sait

Школа игры
на губной гармонике
Александра Братецкого


Преподавательская работа началась в конце 2001 года, это было связано с просьбами товарищей, друзей и слушателей на концертах о разъяснении технических аспектов игры на губной гармонике. Методика преподавания постоянно находилась и находится в состоянии совершенствования.

Подробнее...

НЛП для музыкантов. Расширяем границы своих возможностей

Практически каждый из нас хотя бы краем уха слышал об НЛП.

  А многие даже знают, что с помощью приёмов и техник нейролингвистического программирования можно

добиться успеха в личной жизни, карьере, да и вообще в любой сфере жизни. Люди по-разному воспринимают НЛП: одни признают, что это целая наука, другие считают НЛП искусством, третьи – называют магией или фокусами. Но название не имеет значения.

  Главное, что НЛП – работает!

  НЛП — это система приемов обучения мастерству, которая позволяет значительно сократить затраты времени на обучение человека практическим навыкам. Как Вы думаете: играть на губной гармонике, или на любом другом музыкальном инструменте – это практический навык? Конечно же «ДА». Тем не менее, не существует отдельных разделов в НЛП, таких как: НЛП для успешных отцов, или НЛП для бизнесменов, как и нет отдельной категории «техник НЛП для музыкантов».

  В данной колонке будут публиковаться специально отобранные из множества методов НЛП именно те техники, которые будут очень полезны каждому музыканту, играющему не только на губной гармонике. Огромное внимание будет уделяться простоте описания каждой техники, чтобы данные статьи были понятны даже тем, кто сталкивается с НЛП впервые.

  В процессе обучения игре на губной гармонике мы прикладываем немало усилий, чтобы постоянно прогрессировать. Иногда даже нам может казаться, что эти усилия вовсе несоизмеримы с темпом продвижения нашего уровня игры. Многих время от времени может настигать ощущение «топтания на месте» (хотя знакомым харперам об этом стараемся не признаваться).

  Данная техника нацелена на то, чтобы позволить себе продвигаться быстрее, а потраченные время, сознательные усилия и упорство, совместно с ресурсами нашего бессознательного приносили намного лучшие плоды. Техника будет полезна как начинающим, так и продвинутым музыкантам. Совершенству – нет предела!

  Шаг первый: Представление начинается!!! Только каждый будет представлять всё сам! Нам необходимо представить перед собой в пространстве три точки (круга, пятна, или ещё что-то – как пожелаем), которые мы воспринимаем как: «слабо», «средне», «отлично». Работать мы будем с нашим восприятием уровней игры на гармонике. Различия в представлении этих точек у каждого человека могут быть разные: размеры, яркость, цветность и т.д. – всё это индивидуально. У кого-то может быть так: маленькая точка – это «слабо», чуть больше точка – «средне», ещё больше – «отлично». У другого - так: темная точка – «слабо», точка посветлее – «средне», совсем светлая точка – «отлично». Или как-то еще. У каждого – своё.  

  Шаг второй: Представление продолжается!!! Раскладываем всё по полочкам.Теперь нам необходимо представить, ЧТО для нас означает «слабый уровень игры на губной гармонике», затем «средний» и в конце, что такое «отличный уровень игры». В этот момент необходимо обратить внимание на то, какие возникают у нас визуальные образы, а также звуки. У кого-то в голове могут зазвучать конкретные мелодии в чьем-то исполнении, кто-то может увидеть и услышать знакомый видеоклип, у кого-то возникнут фотографии конкретных исполнителей, или даже название этих исполнителей, которые написаны печатными буквами. Неправильных ответов тут нет. Все звуки, визуальные образы, возможно даже ощущения в теле, которые у Вас возникают – нам подходят. Теперь то, что мы увидели, услышали, почувствовали, любым удобным для нас способом помещаем в соответствующие точки (слабо, средне и отлично). Все эти шаги делаем поочерёдно. Например: смотря на точку «слабо» представляем себе слабый уровень игры и помещаем его в эту точку. Затем, то же самое проделываем с точкой «средне», ну и напоследок – то же самое с отличным уровнем игры.

  Шаг третий: Игру с напёрстками помним? Принцип тот же. Будем учиться мухлевать. Теперь точки, которые мы характеризовали как «слабо», «средне» и «отлично» оставляем неизменными (сохраняем их цветность, объем, яркость, размеры и т.д.), а содержание меняем. То, что мы поместили в точку «средне» перетаскиваем в точку «слабо». То, что находилось в точке «очень хорошо», - помещаем в точку «средне», а в точку «отлично» необходимо теперь поместить ещё более крутой уровень игры. Позвольте этому образу или звуку возникнуть самому, или создайте его. Представление окончено! или Будьте спокойны! Даже если Вы ещё этого не осознаёте, изменения уже начали происходить! Примерно через 5-6 месяцев Вы с удивлением для себя можете начать осознавать, что в Вашей игре на инструменте, а также в восприятии себя и своего уровня игры произошли значительные изменения. То, что для Вас было отличным уровнем игры – станет вполне нормальным средним уровнем, который Вам будет вполне доступен. То, что когда-то было «слабым уровнем» - про это Вам даже вспоминать не захочется. А новые перспективы из обновленного уровня «отлично» теперь будут Вас манить и мотивировать ещё больше! Вот тогда данную процедуру можно повторить заново. Но главное - не жадничать! Данная техника позаимствована из книги Т.В.Гагина «Пластилин Мира, или курс «НЛП-практик» как он есть» и адаптирована для нужд музыкантов.

Игорь Гурский

Что такое кастомизация и зачем она нужна?

  Что такое кастомизация и зачем она нужна?

  Губная гармоника -  язычковый духовой музыкальный инструмент, имеющий особую специфику извлечения звука.

  Для удачной игры гармошка должна быть чувствительной и точно откликался на все действия музыканта, быть "продолжением тела" исполнителя. В этой статье не будет рассматриваться мастерство исполнителя, обратим внимание на качество и дополнительную настройку инструмента.

  Очень многие профессиональные исполнители на губной гармонике используют собственноручно настроенные или кем-то доработанные инструменты. Исключения есть, но они лишь подтверждают это правило и требуют отдельного, индивидуального рассмотрения. Возникает вопрос: почему? Причина проста. Крупные производители ориентируются на массового, неискушенного потребителя, который практически не имеет опыта общения с инструментом. Поэтому производителю не выгодно тратить большое количество времени и ресурсов на дополнительную настройку каждого серийного инструмента. Многим квалифицированным игрокам приходится дорабатывать инструменты самостоятельно.

  При дополнительной настройке важны две характеристики: быстродействие (чувствительность) и тембр. Быстродействие(чувствительность) – это то, как быстро и легко инструмент откликается на любое воздействие. Тембр – это окраска звука. Все методы кастомизации так или иначе влияют на два этих параметра вместе или на один из них отдельно (не будем рассматривать здесь украшение инструментов, хотя бывает и такое :))) ). Каждый исполнитель обычно подбирает для себя набор методов, которые он использует при "доводке" инструмента. Важно отметить, что доработка инструмента сугубо индивидуальна для каждого, кто этим занимается. И если кто-то замечательно играет на своих кастомизированых инструментах свою музыку, то это не значит, что его инструменты подойдут вам для вашей музыки.

 Конструкция инструмента. Основные проблемы.

  Для того, чтобы понимать смысл всех действий над инструментом, надо знать его конструкцию и то, как он функционирует. Хорошо, что гармоника не рояль и разобраться в этом не так сложно. Если вы еще ни разу её не разбирали – самое время сделать это. Из чего же она состоит? Все очень просто: крышки(covers, coverplates), платы с язычками(reedplates) и гребёнка(comb). Практически все действия совершаются над платами и язычками. Гребёнку можно заменить – изменится тембр, изменение формы крышек также повлияет на звучание.

  Когда мы дышим через гармонику, то язычки движутся вверх-вниз, создавая колебания в продольной плоскости. Кажется, что все просто, но это не совсем так. Язычки также движутся вправо-влево, формируются колебания в поперечной плоскости, они слабые и практически незаметные. При этом образуется такая траектория движения язычка, которая похожа на «объёмную восьмёрку». Изменение силы и направления потока воздуха (передувание или бенд, например) может сильно увеличить эти паразитные колебания. Тогда язычок начинает цепляться за края слота(прорезь для язычка), в котором он находится, что приводит к достаточно неприятному специфическому, визглявому звуку.

  Такие методы, как ваксинг, эмбоссинг и «турбо-лента» нужны для того, чтобы справиться с паразитными колебаниями. Чувствительность гармоники зависит от зазора между язычком и платой. Бывает так, что требуется слишком сильный поток воздуха, чтобы язычок зазвучал, или, напротив, язычок начинает «затыкаться» (т.е. воздух не проходит вообще). Тогда для регуляции используют гэппинг, аркинг и скупинг.

 Аркинг(arcing).

  Аркинг(arcing) – это изменение изгиба язычка. В заводской настройке язычки часто немного выгнуты дугой от основания к свободному концу. Это создает слишком большой зазор между кончиком язычка и платой, возникают дополнительные потери воздуха. Обычно оптимальной настройкой является выпрямление язычка. Делается это, например, с помощью маленькой отвертки путём мягкого повторного надавливая на язычок несколько раз.

 Гэппинг(gapping).

  Гэп(gap)зазор между язычком и платой. Соответственно гэппинг – это установка этого зазора. Выставлять зазор следует так, чтобы с одной стороны язычок не «затыкался» (слишком маленький зазор), а с другой стороны не «сифонил» (слишком большой зазор).

  Это пример применения гэппинга и аркинга.

Новые платы до настройки.


фото с сайтаoverblow.com

 Платы после настройки (также сделан ваксинг).


фото с сайтаoverblow.com

 Эмбоссинг(embossing).

  При помощи эмбоссинга можно сузить слот, уменьшив зазор между язычком и краем слота. Делается это с помощью чего-то округлого, например обратного конца камертона. Металлическим шариком нужно провести вдоль слота несколько раз, усилие при этом должно быть мягким.


фото с сайта overblow.com

  Если слот стал слишком узким и язычок цепляется за него или застревает, то можно с помощью маленькой отвертки(–) выгнуть края слота обратно.

Сужение слота улучшает отклик и уменьшает потерю воздуха, когда язычок заблокирован при передувании.

Фото платы до эмбоссинга.


фото с сайта overblow.com

Фото платы после эмбоссинга и ваксинга.


фото с сайта overblow.com

 Скупинг(skooping).

  Скупингом называется вытачивание маленьких канавок на поверхности платы в углу слота около свободного конца язычка. Сделать это можно с помощью маленького надфиля. Эта манипуляция производится с целью улучшения течения воздуха у свободного конца язычка, что приводит к отсутствию эффекта «залипания».

Фото платы со скупингом и ваксингом.


фото с сайта overblow.com

 Ваксинг(waxing).

  Ваксингом называется приклеивание восковой бляшки на место крепления язычка. Воск должен покрывать часть основания язычка, так как это уменьшает паразитные колебания, о которых говорилось выше. Можно использовать пчелиный воск, он продается на рынке, или ортодонтологический воск, он продается в аптеках.

Ваксинг можно увидеть на фотографиях к другим методам.

 Подклейка, «турбо-лента».

  Подклейка язычка нужна для того же, для чего и ваксинг – для уменьшения паразитных колебаний. Для этого нужно наклеить кусочек скотча (липкой ленты) на центр язычка. Ширина этого прямоугольного кусочка должна быть практически равна ширине язычка, а длина его должна составлять примерно 1/3 – 1/4от длины язычка. Большое значение имеет выбор ленты, так как она должна хорошо крепиться и не намокать при игре. Тут нужно поэкспериментировать.

 Принципы настройки.

  Не следует применять все методы настройки сразу. Ничего хорошего из этого не получится.

  Каждый из методов следует прочувствовать. Что это значит? Например: Вы решили выставить зазоры, используя гэпинг и аркинг. Вы подбираете для себя удобный вам инструмент- отвертку. Выставляете зазоры. Пробуете играть. Что-то пошло не так, выставляете еще раз... Методом проб и ошибок у Вас получится настроить гармонику «под себя». Такой подход следует применять к каждому из методов.

  Хотя в начале статьи говорилось о том, что мы не будем рассматривать здесь мастерство исполнителя, всегда лучше стараться контролировать дыхание и артикуляцию. Возможно, что ваша техника хромает и гармоника не причастна к какой-либо неудаче. В этом случае очень полезно отработать базовую технику, в которую входит постановка дыхания и артикуляции. Разбирать инструмент в надежде на то, что Вы обнаружите там причину своих проблем - ошибка. Есть более продуктивный путь - постепенно нарабатывать звукоизвлечение.

  Настройка очень трудоемкий процесс. Следует подходить к нему с большим вниманием и терпением. Неосторожное движение может испортить язычок или плату, и, как следствие, весь инструмент.

 Настройка холла для передувания.

  Когда Вы в первый раз решите попробовать сделать передувание, то легче всего это произвести на 6-ом отверстии. Верхний язычок должен быть достаточно близок к плате, чтобы «заткнуться» при изменении потока воздуха и дать зазвучать нижнему язычку. Но он должен также легко откликаться и не «затыкаться» при обычной игре на выдох. Для этого Вам следует правильно выставить зазоры (вспоминаем: гэппинг и аркинг).

Когда у Вас получится передувание, то, возможно, возникнут паразитные колебания, неприятный и специфический звук. Эту проблему можно устранить путём стабилизации язычка (ваксинг, эмбоссинг, «турбо-лента»).

Усилители

Усилитель

Можно просто пойти в первый попавшийся музыкальный магазин и приобрести любой гитарный усилитель, но в этом случае результаты вряд ли удовлетворят вас.

Если вы потратите пару минут на выяснение, что же конкретно вы хотите найти, то без сомнения сможете совершить такую покупку, которой будете наслаждаться долгие годы.

Размер и Мощность

Определите размер нужного вам усилителя. Основное различие усилителей это их мощность, а не физический размер (хотя очень мощные усилители обычно больше по размеру). По мощности гитарные усилители делятся на три основных категории: комбо, хэды и рэковые усилители, с несколькими подкатегориями.

Комбо усилители

Комбо (составные) усилители соединяют в себе звукоусиливающую электронику и одну или большее количество колонок в одном корпусе. Они являются альтернативой усилителям, в которых содержится только электроника, и подсоединяющимся к отдельным колонкам (называемым кабинетами). Из-за маленького размера комбо усилители обычно имеют малую мощность. Вот наиболее известные разновидности комбо усилителей:


Marshall MS-2 — маленький микро усилитель, звучащий как настоящим Marshall.
Микроусилители/ усилители для использования с наушниками. 1-10 ватт. Они маленькие, ультра-портативные и очень полезны для занятий где угодно (или когда остальные пытаются уснуть) и лучше всего подходят для использования с наушниками. Мощности звука такого комбика не хватит для джемов (потому что для участия в них нужно звучать громче других музыкантов). Как правило их качество звучания низкое (если сравнивать с усилителями больших размеров). Marshall MS-2 является примером супер-портативного (1 ватт) микроусилителя, который получил хорошие отзывы.

Усилители для практики. 10-30 ватт. Усилители для практики также подходят для игры в спальне или в гостинной, но наиболее громкие из них можно использовать для маленьких концертов, особенно если подключать их в клубе в линию с обычным микрофоном. Как и в случае с микро усилителями, сравнение качества звука между усилителями для практики с их старшими и большими собратьями идет в пользу последних, однако при приближении к отметке мощности в 30 ватт некоторые модели звучат очень и очень хорошо. Общее правило — лучшие усилители для практики имеют динамик не менее 10 дюймов (25,4 см) в диаметре. Это наименьший из динамиков, которые можно считать «настоящим». Если у вас нет 10-дюймового (или большего) динамика — не пытайтесь использовать такой усилитель за пределами спальни, иначе вам не избежать стыда. Стоимость — от 60 до 150 долларов. Для начинающих, 15-ваттного усилителя будет более чем достаточно для спальни и небольших выступлений.

«Неспешные» усилители. Это усилители для практики с аккумулятором. Они обойдутся вам несколько дороже. В среднем 15-ваттные, но Pignose Hog 30 обладает 30-ваттной мощностью. Одного заряда хватает на 6-10 часов работы. Следует обратить внимание на возможность подключения к ним источника внешнего питания. Имейте ввиду, такие усилители слабо раскачивают звук, и любой автомобильный шум легко заглушает их. С другой стороны, музыка в стиле рок и металл тоже не совсем «неспешная» и тихая — спокойная и легкая музыка, создающая определенную атмосферу (например в парке), является для мощностей таких усилителей наиболее подходящей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полноразмерные 1х12 комбо: С мощностью 50 и более ватт и одним 12-дюймовым динамиком, усилитель 1х12 является наименьшим прибором, достойным звания отдельного усилителя для небольших площадок. В более старших моделях качество звука начинает приближаться к уровням, приемлемым для профессиональных музыкантов. Качество всегда важно, и особенно для комбо 1х12 — с таким аппаратом хорошего качества сомневающиеся будут переубеждены, но если прибор плоховат, то принимать вас всерьез никто не станет. 1Х12 небольшой усилитель, и если вы хотите прийти с ним на серьезное прослушивание или концерт и избежать насмешек, ваш усилитель должен быть одним из лучших в своей категории. Эти усилители стоят от 180 до 450 долларов


2х12 комбо точно такие же, как и 1х12, но в них присутствует второй 12-дюймовый динамик. Дизайн 2х12 заметно тяжелее и неповоротливее чем 1х12, и все же ему отдают предпочтение профессиональные музыканты для малых и средних площадок. Добавление второго динамика позволяет воспроизводить некоторые стереоэффекты, и два динамика просто двигают раскачивают воздух сильнее, чем один (увеличивая эффект присутствия в вашем звуке). Усилитель 2х12 достаточно мал для использования в гостиной, легок в транспортировке при отсутствии серьезных проблем со спиной, и в то же время мощности его хватит, чтобы вас воспринимали серьезно на занятиях, прослушиваниях и даже на сцене. Если вам необходимо приобрести один многоцелевой усилитель — 2х12 это хороший выбор. Иногда вы будете выставлять слишком высокую громкость (несказанно радуя соседей), и таскать за собой усилитель весом 50-80 фунтов (20-32 кг), но все эти неудобства стоят того, чтобы избежать ярлыка «Парня, Который Явился на Прослушивание или Выступление С Усилителем для Практики». Такой человек обычно становится «притчей» для группы, которую рассказывают когда всем нужно посмеяться. Стоимость 2х12 — от 180 до 450 долларов.


Существуют и другие виды комбо, но эти являются основными. Поскольку мы их уже обсудили, то готовы двигаться дальше к головам, кабинетам и стэкам.

Головы, кабинеты и стэки.
 
Голова — это усилитель без колонок. Кабинет — один или несколько динамиков в одном корпусе, может быть подключен к голове. Стэк — это голова и набор кабинетов, подключенных и готовых к использованию. Стэки предпочтительны для концертов нежели для практики, однако не существует правила, запрещающего огромный стэк в вашей гостиной — если ваша семья позволит. Честно предупредим: в большинстве случаев, они будут против. Стэки неповоротливые, очень тяжелые и умопомрачительно ГРОМКИЕ. Это аппаратура музыкантов, которые либо постоянно играют на стадионах, либо по крайней мере мечтают об этом.


Во время покупки стэка обратите внимание на то, чтобы значение сопротивления кабинета совпадало со значением мощности головы при данной сопротивления. Необходимо быть уверенным в том, что максимальная синусоидальная мощность кабинета приблизительно такая же как и выходная мощность головы при определенном значении сопротивления кабинета. Голова может быть транзисторной или ламповой, ламповая служит меньше, но дает лучший звук и стоит дороже. Хорошая транзисторная голова стоит от 200 до 600 долларов, а хорошая ламповая голова стоит от 500 до 1400 долларов. Кабинет в полустэке должен быть 1x15, 2x12, 4x10 или 6x10. Такие стоят от 250 до 650 долларов.
 
Soldano - хай-энд голова
Marshall half stack

Головы приблизительно одинаковы по размеру, но обладают различной мощностью. «Маленькие» головы дают 50-100 ватт мощности. Мощные головы обычно 100-ваттные и более. Есть супер головы, выдающие 200-400 ватт. Для концертов на маленьких и средних площадках, маленькой головы более чем достаточно. Меньшие головы часто подключают к одному 4х12 кабинету (с четырьмя 12-дюймовыми колонками, в соответствии с названием). Такой набор оборудования известен как «полустэк», ему отдают предпочтение концертирующие музыканты. Полустэк имеет большой запас громкости, четыре колонки, и достойное звучание, ассоциируемое со стэками.

Полный стэк — мечта многих гитаристов. Обычно это 100-ваттная голова, подключенная к двум 4х12 кабинетам, хотя иногда используется оборудование другой мощности. Кабинеты ставятся вертикально (один на другом), откуда и берется название инсталляции. Полный стэк «ростом» с взрослого человека, и выглядит очень впечатляюще. Звучит он не менее внушительно. Если вы надумаете поставить такой агрегат в себя в гостиной и поиграть через него, включив на полную мощность — вас точно выселят из дома (только если вы не отшельник). Полный стэк справится с любой площадкой, за исключением самых больших. Гитаристы-садисты (в смысле звука), например некоторые представители хеви-метал стилей, могут подключить одну из 200-400 ватных супер голов к полному стэку. Для игры на высоких уровнях звука через любой полный стэк (особенно "hot rod" инсталляции) вам необходима будет защита для ушей, дабы серьезно не повредить слух.

Стэки прекрасно подходят для игры на больших площадках (и для того, чтобы произвести впечатление на друзей), но если вы не являетесь концертирующим или гастролирующим музыкантом, для большинства ситуаций их наличие это уже слишком. Таскать повсюду полноразмерные 4х12 кабинеты очень тяжело, это подходит для профессионалов «в дороге», которым за это платят. Прийти на прослушивание с полным стэком и грузовиком для его доставки может быть такой же плохой идеей, как прийти с усилителем для практики. Если вы тащите стэк, то необходимо иметь достаточно навыков для игры через него, или (опять и снова) эта история станет еще одним поводом посмеяться после мероприятия над «Новичком, Который Притащил Полный Стэк На Прослушивание».

В любом случае, для губных гармонистов все, что больше чем комбо — уже слишком.


Приборы, монтирующиеся на стойки.

Многие музыканты используют «рэки», усиленные металлические ящики с заменяемыми панелями спереди и сзади. Передняя часть стойки, когда открыта, имеет два вертикальных ряда отверстий для винтов на боковых сторонах. Размеры стоек стандартизированы — в них можно закрепить ЛЮБЫЕ рэковые приборы, включая оборудование для записи, наборы для усиления звука, вокальные процессоры, хроматические тюнеры, оборудование ди-джеев, и так далее в дополнение к гитарным усилителям. Продукты, ориентированные на стоечное крепление, имеют металлическую переднюю пластину, достаточно прочную, чтобы удержать весь агрегат на весу, они стандартной ширины, стандартной максимальной глубины, и обычно много короче, чем их высота и глубина. Лицевая сторона шире чем остальная часть прибора и имеет отверстия для винтов на каждом углу, такие же как и на стойке, на тех же самых местах. Чтобы укрепить оборудование на рэке, следует положить его задней частью на пол, установить оборудование так, чтобы оно провалилось в рэк, весь вес аппарата будет удерживаться лицевой панелью, затем следует совместить отверстия для винтов на оборудовании и на стойке, и закрепить винтами соответствующего размера. Самые малые рэковые продукты короткие, занимают всего лишь два отверстия в стойке, одно место в стойке. Оборудовани